Выбор комплектующих

Блок питания

Спойлер

Вот и пришла пора о нём поговорить. И тут не будет столько сколько про видеокарту написано, но читать рекомендую не менее внимательно. Итак начнём с производителей. Всех их можно поделить условно на два вида - те кто специализируется на блоках и те кто не специализируется. Нас будут интересовать именно первые, а к ним относятся из распространённых - Thermaltake, Corsar и Zalman. Все другие либо не специализируются на этой отрасли, а оттого не могут гарантировать качества, либо банально экономят на качестве или нечестно рассказывают о своём детище. К таким относятся Chieftec, OSZ, Storm и ещё куча всяких, многие из которых, когда я работал менеджером по продажам, к нам приносили очень часто по гарантии. Но и у тройки лидеров нашего рынка есть свои минусы, о которых подробнее:
1 - Zalman - на их блоках слабым звеном является во-первых вентилятор, который часто выходит из строя, а во вторых, иногда бывает плохая пайка в месте крепления шлейфов питания, в рез-те чего можно отключить шлейфы, выдернув тупо всё "вместе с корнями". Насчёт вентиляторов - довольно странная ситуация, так как если брать любой "зальмановский" вентилятор отдельно - то их качество выше всех похвал.
2 - Thermaltake - самый надёжный из всех, но самый не эргономичный - дело в том, что почти все их блоки не имеют отстёгивающейся системы кабелей, а если таковая и имеется, то сами кабели-шлейфы идут одной большой связкой. И даже если вам нужен всего один проводок чтобы подключить что-то к блоку - придётся тянуть всю громоздкую связку, занимая тем самым место в системнике. Так что этого производителя я не рекомендую рассматривать, если всё собирается в маленьком системнике. В больших - это не вызовет особых проблем.
3 - Corsar - не имеют ни одного из недостатков вышеупомянутых конкурентов, но имеют два своих - первый - цена. Corsar - самые дорогие из трёх. А второй - многие из них могут быть не приспособлены к нашему качеству электропитания, а оттого горят в первые месяца. Отсюда и появился миф, что они ненадёжны. На самом деле - это не так, просто надо смотреть при выборе Corsar-овского блока, чтобы он во-первых прошёл РОСТЕСТ, а во-вторых на самом сайте, было сказано, что он адаптирован к нашей сети.

Ну вот. Теперь, когда с производителем определились, поговорим о мощности его, а тут всё просто - при выборе блока ориентироваться надо в первую очередь на видеокарту. Если планируем ставить одну (а это будет лучше чем две. почему - читаем в теме про видеокарты) то просто смотрим на то, каковы МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ, указанные в тех. характеристиках видеокарты, а потом ПРИБАВЛЯЕМ к этой цифре 50 Ватт - чтобы был запас и блоку потом не пришлось работать "впритык". Брать блок, с запасом более чем в 120 Ватт - я крайне не рекомендую, т.к. сам блок устроен так, чтобы отдавать как можно больше полученных из сети Ватт, в систему, а потому, если его мощность превышает в разы, требуемые системой Ватты, то вы получите избыток мощности на всём - от видеокарты до материнки. Первой в таком случае сгорит видюха ,примерно через пол года, второй материнка... Не самый лучший исход, я думаю. но и меньше положенного минимума, блок быть не должен, так как при недостатке мощности будет отключаться видеокарта и мы периодически будем получать "синий экран смерти"

Вот о случае недостатка мощности поговорим подробнее. Представьте себе ситуацию - вы купили блок в 500 Ватт, и система при этом идеально подходит - видюха требует 450 и у нас есть 50 - запаса. Вы все подключаете как надо, включаете компьютер, а там ничего не происходит - тёмный экран и всё. Что же не так? А не так - вот что. ЛЮБОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ИМЕЕТ СВОЙ КПД, который в случае блока питания, называется РЭЙТИНГ (часто - сертификатом) и бывает бронзовый, серебряный, золотой и платиновый. Суть такова, что брать нужно блок с рейтингом 80-plus, и это будет означать что минимум 80% мощности блока - будут идти в систему - остальные станут теплом. Вот поэтому, если вспомнить об описанной ситуации, сразу станет понятно, что в случае 500 ватт - 80-ю процентами там являются только 420, а система требовала минимум 450 - потому и не работали. И это мы считали при хорошем рейтинге 80, если он вообще 70 - был?! В характеристиках видеокарты, мощность указывают с учётом рейтинга. Обратите внимание, что рейтинг ниже 80 - НЕ ПИШУТ из соображений маркетинга. Дописки типа bronze, silver, gold и platinum - имеют отношение к качеству материалов, а потому - не берём меньше gold. Также напоминаю, что часто рейтинг называют сертификатом.

Пример правильного подбора мощности

Спойлер

эта видеокарта - http://www.ulmart.ru/goods/487040#tab-properties требует 600 Ватт блок. Это значит что нам нужен блок с рейтингом 80 plus\gold и 650 Ваттами для запаса в 50 Ватт, например этот - http://ogo1.ru/market/bloki_pitaniya/123313-650W-Thermaltake-Russian-Gold-Ural-W0426RE?sample=

Выводы:
1 - брать блок нужно только от Thermaltake, Corsar и Zalman, в зависимости от предпочтений.
2 - Блок должен быть с запасом от 50 до 100 Ватт, в зависимости от общей мощности системы - чем больше мощность - тем больше запас.
3 - ориентироваться с выбором мощности надо по видеокарте
4 - блок должен иметь рейтинг\сертификат\КПД 80 Plus, и считать "чистую" мощность надо именно по этим 80 процентам.
5 - дописка по качеству материалов должна быть минимум - gold

 

ИБП (источник бесперебойного питания) и стабилизаторы напряжения

Спойлер

Два этих устройства не напрямую относятся к "железу", но от них зависит работоспособность всей системы, и так как производители и тут любят вводить в заблуждение, я и решил пояснить что и как тут выбирать.
Для начала давайте определимся - почему я посвятил раздел сразу двум устройствам вместо одного ИБП (UPS по-англицки). Ну во-первых и в основном не все ИБП имеют встроенные стабилизаторы и прочие вспомогательные средства кроме батарей, а во-вторых ИБП как правило стоят намного дороже и при этом менее надёжны, чем стабилизаторы. Так что придётся покупать оба устройства - не зависимо от того, какой у нас бесперебойник.
На сегодняшний день самыми популярными можно назвать три основных вида стабилизаторов - сервоприводные стабилизаторы, релейные стабилизаторы и электронные стабилизаторы.

В сервоприводных стабилизаторах регулирование выходного напряжения происходит за счет изменения количества витков на трансформаторе. Исполнительным механизмом в данном виде стабилизатора, служит мотор с сервоприводом, который «гоняет» бегунок по виткам трансформатора. Положительной стороной стабилизаторов данного класса является их относительно невысокая стоимость. Так как в таких стабилизаторах много механических узлов, то и надежность их далека от идеала. Одной из самых распространенных поломок является залипание угольно-графитового узла и выход из строя сервоприводного механизма. По надежности такие стабилизаторы сильно уступают стабилизаторам релейного и электронного типов.

Релейные стабилизаторы напряжения. Это, так сказать, средний сегмент между сервоприводными и электронными стабилизаторами. В данных стабилизаторах исполнительным коммутирующем механизмом является блок силовых реле, которые, и переключают обмотки трансформатора. Плюсом релейных стабилизаторов является относительно невысокая стоимость. Но из-за того, что в них присутствуют механические части-реле, службы таких стабилизаторов также ограничен.

Электронные стабилизаторы напряжения. Данные стабилизаторы являются, пожалуй, самыми надежными и долговечными устройствами для стабилизации напряжения. Исполнительным механизмом в данном случае служат электронные детали. К плюсам электронных стабилизаторов можно отнести: надежность, быстродействие-время реакции на изменение входного напряжения 20-30 мс, бесшумную работу. Единственным недостатком данных устройств можно назвать их стоимость. Такие стабилизаторы стоят примерно в два раза дороже своих механических собратьев.

Узнать - с каким типом стабилизатора мы имеем дело - можно только по сайту производителя.

Теперь производители - лучше всего себя показывают наши "ЭНЕРГИЯ" (серия - Voltron), Bastion (серия Скат-9), но также можно спокойно покупать любые SWEN или Ippon. Так как в случае наших - раз на раз не приходится - я указал конкретные серии. Все перечисленные производители максимально адаптируют свои продукты к нашей сети Но если с выбором производителя - всё только от кошелька зависит, то дальше, речь пойдёт о полнейшей путанице ввиду отсутствия у нас ГОСТа как такового, а потому сразу двух стандартов на рынке электроники. Речь вот о чём. И стабилизаторы, и ИБП, так же как и блоки питания имеют свою мощность и КПД. На прилавках можно встретить, в характеристиках стабилизаторов и ИБП два разных измерения мощности - ВА и Вт (иногда они написаны комбинировано, например - 1000ВА\350Вт). Первая цифра - это не Ватты, как многие, распространёно заблуждаясь, думают, а т.н. "ватт-амперы", которые в случае ИБП - показывают нечто вроде старой доброй, электроёмкости - сколько ИБП-шник проработает без тока, а в случае стабилизатора - показывают общую мощность - и потребляемую самим стабилизатором, и выдаваемую им далее по сети. Беда в том, что это ничего не говорит о реальной мощности ИБП и стабилизаторов, а потому используется как маркетинговый ход, позволяя серьёзно накрутить на производстве (как с видеопамятью у видеокарт, например). Реальной же и наиболее необходимой цифрой является именно мощность измеряемая в Ваттах так как именно она показывает - сколько выдаст ИБП\стабилизатор далее по сети. И если в случае ИБП её можно увидеть тут же, под указанием электроёмкости, то при выборе стабилизатора - вы не найдёте эту хар-ку нигде, а иногда даже на сайте производителя.
Теперь давайте разберём - зачем нам два устройства. Для этого надо понимать - как работает ИБП. В момент пропадания тока, за неск. милисекунд (о которых обязательно пишут в его хар-ках), минипроцессор переводит всё на батареи и тут, батареи в силу конструктивных особенностей этой схемы, включаются почти на полную мощность, даже если таковая и не требуется. Происходит то же что и при работе намного превышающего запросы системы - блока питания, а именно - кратковременный всплеск напряжения, который полностью принимает на себя тот самый БП. Большинство блоков имеют от этого защиту, а потому им впринципе всё равно такой исход, а вот батареи из-за частых нагрузок, быстро садятся и вообще портятся. И так как основная цена ИБП зависит именно от батарей, то при таком раскладе - мы тупо теряем сам ИБП. Чтобы этого не происходило, ИБП в сети, ставят после стабилизатора, что в разы продлевает срок его службы и оттягивает необходимость замены батарей до 3-4 лет, при том что без стабилизатора, их приходится менять уже через год.

Теперь ИБП - с производителями тут всё плохо, так как среди недорогих, подходящих для использования с ПК или "плазмой", наилучшим образом зарекомендовали себя Ippon. на крайняк можно взять китайца FSP - он тоже надёжен и подходит к сети нашей, но... запах "китайской" пластмассы навсегда отвадит вас от покупок ИБП этой фирмы. Также следует знать что у Ippon, ИБП делятся на три основные серии - BACK, Smart и Winner, в зависимости от того, что сейчас поясню ниже.

Вообще все ИБП делятся на резервные, линейно-интерактивные и он-лайн (или двойного преобразования).
Резервные ИБП (или ИБП офф-лайн) — самый простой тип, который в случае пропадания напряжения во внешней сети в течение 10 миллисекунд переключается на батарею. Если вам просто нужно защитить компьютер, то резервного источника будет вполне достаточно. Но в таком ИБП отсутствует стабилизатор, со всеми вытекающими...

Линейно-интерактивный - это ИБП с автоматическим регулятором напряжения. Такой источник, перед тем как переключиться на батарею (примерно, 2—4 миллисекунды), попытается скорректировать форму выходного напряжения в случае понижения или повышения сигнала во внешней сети. Пониженное напряжение электросети автотрансформатор на выходе ИБП стабилизирует до допустимого уровня путем переключения на повышающую обмотку, а при повышенном напряжении — на понижающую обмотку. ИБП этого класса стоят дороже, но и степень защиты техники значительно выше. Отдельным минусом тут можно назвать - шум от охлаждающего вентилятора, т.к. обмотки при стабилизации сильно греются. Разумеется, этого минуса не будет, при подключении ИБП к стабилизатору.

Он-лайн ИБП. Такой источник постоянно преобразовывает входящую энергию в напряжение постоянного тока и регенерирует ее в режиме реального времени, обеспечивая питание компьютерного оборудования. Источники бесперебойного питания он-лайн чаще всего применяются для защиты очень чувствительного оборудования. Самое жесткое стабилизированное напряжение (около ±1%) и нулевое время переключения на батарею идеально подходит для hi-fi аппаратуры и "плазменных" телевизоров. Это единственный тип ИБП к которому не нужен стабилизатор, так как точность ИБП в этом случае будет выше чем стабилизатора.

Теперь вернёмся к Ippon. Серия BACK подойдёт для мультимедийного ПК с БП не больше 450 Вт -

Спойлер

http://www.ulmart.ru/goods/451810#tab-properties

серия Smart потянет БП - от 500 до 1000 Вт -

Спойлер

http://www.ulmart.ru/goods/253685#tab-properties

и наконец Winner - от 1000 до 2000 Вт -

Спойлер

http://www.ulmart.ru/goods/353303#tab-properties

В примерах я приводил наиболее мощные из серий ИБП.

Под конец я бы хотел прояснить - как правильно рассчитать мощности. Так как ИБП и стабилизатор берутся с запасом мощности считается это так: Стабилизатор = min120% от ИБП, при ИБП = min120% от БП. Одно устройство - превышает следующее за ним в сети, на min 20%. Всё что выше этих 20% - идёт в запас надёжности и длительности работы без электричества.

Выводы:
1 - Защищать компьютер и железо в нашей сети - жизненно необходимо
2 - Требуется сразу два устройства - ИБП и стабилизатор, причём стабилизатор в сети должен быть перед ИБП.
3 - Мощность стабилизатора в ВА и ИБП в ВА говорит о разных для каждого устройства хар-ках и должна рассчитываться с запасом от 20%
4 - Перед выбором пары - ИБП\Стабилизатор - следует определить область применения, чтобы потом правильно выбрать сам тип устройства

 

ВИДЕОКАРТЫ И МОНИТОРЫ

Спойлер

Итак, как я и говорил, настало время обновить инфу по железу. Я достаточно долго ждал этого момента, т. к. давно слежу за развитием компьютерных железяк, и лично для меня, вопрос новой видеокарты или процессора, давно перестал быть просто вопросом апгрейда.
Ни для кого не секрет, что в апреле 2015-го с выходом GTA5 для пк, и затем, в мае, с выходом третьего Ведьмака, стало очевидно что видеокарты прошлого поколения явно не тянут новые игры даже на FullHD (1920х1080), а про 4K можно и не говорить. AMD-Radeon я как всегда пропущу, т. к. компания переживает не лучшие времена и их видеокарты в то время, показали очень сильное отставание от N-Vidia. Но и с последними всё было не так просто. Я прекрасно помню какие дебаты тогда разгорелись в сети, по поводу низкого FPS в новых играх, вроде того что, N-Vidia хочет слить старые видеокарты и специально тормозит их дровами. Многие просто не могли поверить что производительность новых процессоров видеокарт, так сильно выросла. Я к сожалению тоже так думал, до тех пор пока не убедился сам, после сравнения моей 780Ti с 980-й. Более глубокое изучение вопроса и возможность сравнивать, дали свои плоды, о которых я и хочу поведать, а заодно и повторим теорию, ведь как известно - «Повторение - мать Учения»

Разбираемся в технических характеристиках видеокарт:

Спойлер

1 - Кодовое название видеопроцессора - GK104, GK110, GM200 и т. д. - ставшая ныне самой главной, характеристика. Это собственно техническое (т. е. для «своих») название ПОКОЛЕНИЯ видеокарт. Например 670-я и 680-я — это GK104, 770-я и 780-я — это GK110, а 970-я и 980-я — это уже GM200. Раньше этот параметр открыто указывался на сайте n-vidia, но после одного, известного в узких кругах, скандала с 760-ми видеокартами, узнать этот параметр теперь можно либо на Яндекс-Маркете, либо в обзорах блогеров. Суть в том, что при выходе 760-й, оказалось что у них стоят процессоры GK104, которые ставились на 680-е видеокарты, а это значило что N-vidia в них ничего по-крупному не поменяла, а лишь назвала по другому. Это пример, т. н. РЕБРЕНДИНГа, когда вместо создания нового, производитель грешит переименовыванием старого. Это кстати — основная беда AMD-Radeon. И именно по причине того что в последнее время производители уж очень часто стали этой пакостью заниматься, так необходимо знать при выходе новых видеокарт кодовое название видеопроцессора.

2 - Частота видеопроцессора - напрямую определяет скорость его работы, чем она выше — тем больше успевает обрабатывать видеокарта, но этот параметр тесно связан со следующими.

3 - Частота памяти — у видеокарты есть своя собственная «оперативка», прямо как у отдельного компа От частоты памяти видеокарты зависит производительность видеопроцессора

4 - Шина обмена с памятью (по-старому «Разрядность шины») - как и раньше - характеристика, показывающая каким кол-вом информации успеют обменяться ГП (графический процессор) и память видеокарты, но в последнее время роль этой характеристики упала почти вдвое.

5 - Количество памяти видеокарты - если раньше почти не играло роль, то с новыми высокими разрешениями, стала одной из главных характеристик.

6 - Вариант (дизайн) охлаждения - относится не к самому видеопроцессору и поколению, а к их реализации разными фирмами. Т.е. те же n-vidia, когда разрабатывают видеокарту, делают её в т.н. референсном варианте, а позже, продают право на производство и переделку, всяким MSI, ASUS и т.д, которые и меняют видеокарты по своему.
В общих чертах первоначальный вариант (референсный) выглядит так - https://fotki.yandex.ru/next/users/stalker8509i/album/503743/view/1269770?page=0 где хорошо виден его главный плюс - система вентиляции. Холодный воздух берётся внутри системника и выдувается наружу. Минусов два - малая эффективность охлаждения и
высокий шум при работе. Рассмотрим нереференс (или как его ещё называют - кастом) - https://fotki.yandex.ru/next/users/stalker8509i/album/503743/view/1269771?page=0

Я не рекомендую покупать референсы, т.к. иногда нереференс ниже по уровню отстают всего на 10-15 процентов в производительности. Это значит, что есть, к примеру, нереференсы 770-е, вплотную приближающиеся по производительности к 780-ым, имея при этом намного более качественные детали и меньший шум, за те же деньги.

Теперь продолжим. Что же не так со статьёй было и зачем я всё это переписал? А затем, что в этом году начался довольно массовый переход на высокие разрешения. Т.е. вскоре разрешение 1920х1080 (FullHD) будет заменено новыми — сначала 2560х1440, а затем и 4К, т.е - 3840x2160. Всё это связано с тем, что народ начал потихоньку осознавать возможность замены компьютерами, телевизоров, домашних кинотеатров и прочие мультимедиа. А смотреть кино на 17-19 дюймах в разы хуже чем на 27-32. Естественно чем больше размер монитора, тем выше должно быть разрешение, иначе просто-напросто изображение не будет достаточно чётким. Естественно тут и нагрузки на видеокарты выросли в несколько раз. Вот поэтому инженеры из n-vidia и amd и стали переходить на новое поколение видеокарт. 900-я серия у N-vidia и карты FURY у AMD (правда они ещё сыроватые очень) - это и есть продукт "экранной эволюции", как его прозвали компьютерные СМИ. Тут давайте разберём подробнее.

Как определить - какое максимальное разрешение потянет видеокарта и какой размер монитора оптимальнее? Для начала рассмотрим современные мониторы их характеристики и разрешения. Если лет 5-6 назад про 1920х1080 ещё мало кто слышал и всем хватало 1366х768, то за последние два года многое стало меняться. С увеличением медиа-образованности населения, продавцы просто-таки засыпали прилавки разными мониторами и разными разрешениями, УСЛОВНО поделив их на профессиональные и для домашнего использования. Условно - потому что это лишь маркетинговый ход, чтобы можно было хорошие экземпляры, продавать намного дороже чем они есть. Конечно же тут бренд играет огромную роль, а потoму я приведу для начала список тех кто имеет совесть в цене, и при этом предлагает качественный товар:
LG, Panasonic, ASUS, Samsung, ACER - золотая середина, DELL, Sony - сильная переплата за бренд, все остальные по качеству отстают от всех перечисленных.

С фирмами разобрались, теперь про не менее важный параметр мониторов - тип матрицы. Тут всё просто, если это не Самсунг, то смотрим IPS, AH-IPS и др. лишь бы было "IPS" в названии матрицы. Если Самсунг, то ищем PLS или MVA-матрицу. Не буду уходить в подробности, но поясню, почему не стоит выбирать другие типы матриц. Матрица монитора напрямую влияет на цветопередачу и углы обзора. IPS и её вариации на сегодня самое оно. У Самсунга свои технологии, поэтому там PLS или MVA.

После матрицы смотрим на соотношение сторон и разрешение - https://fotki.yandex.ru/next/users/stalker8509i/album/503743/view/1269796?page=0

Чтобы правильно подобрать размер монитора в дюймах, к его разрешению, смотрим сюда:

1 - от 19 до 23 дюймов - наше любимое FullHD, т.е 1920*1080
2 - от 24 до 27 - т.н. 2K - 2560*1440 (если 16/9) или 2560*1080 (в случае 21/9)
3 - от 28 до 34 дюймов - то самое 4K, т.е. 3840*2560 (16/9) или 3440*1440 (21/9) (о котором так много блогеров сейчас ведут бессмысленные споры)

Если взять 27 дюймов и разрешением 1920*1080, из-за низкой плотности пикселей, изображение может быть размытым. То же самое - если взять 32 дюйма и 2560*1440. Но и перегибать тут не стоит, т.к на мониторе до 23 дюймов вы не увидите разницу между 2k и 4k. Также не следует забывать и т.н. герцовке монитора - сейчас 60 Гц уже маловато - лучше всего 75 и выше, т.к чем выше этот параметр - тем меньше устают наши глаза, а это уже вопрос здоровья. К ips-матрице это тоже относится - как очкарик со стажем могу однозначно рекомендовать IPS.

Теперь вернёмся к видеокартам, рассмотрев их на примере 900-й серии. Отдельно скажу, что рассматривать будем, только видеокарты от 950-й, т.к. именно с неё начинается разрядность шины в 128. Всё что меньше 128 по разрядности ДЛЯ ИГР НЕ ПОДХОДИТ. Выводы будут сделаны на основании того - сколько в среднем FPS (частота кадров - чем больше тем лучше) в играх будут выдавать видеокарты.

1 - gtx 950/950 с 2 Гб видеопамяти - разрешение не больше 1366*768 (25-35 фпс), может потянуть и 1920*1080, но будут сильные лаги.
2 - gtx 950/960 c 4 Гб видеопамяти - вполне потянет Full HD (т.е 1920*1080) - 30-40 фпс
3 - gtx 970 - нормально тянет FullHD (40-50 фпс) во многих играх, со скрипом пойдёт и 2К (28-38 фпс)
4 - gtx 980 - с запасом тянет FullHD (50-60 фпс), нормально 2К (40-50 фпс), со скрипом 4К (25-32 фпс)
5 - gtx 980-Ti - обгоняет на 8-12 фпс 980-ю везде. Но надо отметить, что 4К с максимальными настройками, в 60 и более фпс, в современных играх НЕ ПОТЯНЕТ ни одна видеокарта в одиночку.

Так же надо сказать, что в нынешних реалиях, 4 Гб видеопамяти - необходимый минимум, а оптимально 6, но не более. 8Гб Radeon-ов - простой маркетинг и попытка хоть как-то привлечь пользователей.


Напоследок мои рекомендации.

Спойлер

1 - для 950/960 4Гб видеопамяти + 23-24 дюйма и FullHD - брать стоит, только если нет выбора из-за малого бюджета, но по нынешним ценам достаточно высокая стоимость не будет оправдана, т.к. видеокарты в играх максимум на 2-2.5 года хватит, до того как она морально устареет. Такова наша реальность с высоким курсом доллара - ничего не поделаешь.
2 - для 970/980 4Гб или 6Гб + 26-27 дюймов и 2К - наиболее выгодная покупка, хоть и дорогая. Видеокарты в играх хватит на 4-5 лет, а даже если она устареет, с таким монитором можно будет использовать её просто для мультимедиа и сёрфинга.
3 - для 980Ti 6Гб + 31-33 дюйма и 4К - если нужна мощная система для игр, или работы в разных программах требовательным к видеокарте (в т.ч и SDK Сталка ) - но стоить это удовольствие будет ОЧЕНЬ дорого.